Строительство мансардной крыши своими руками

Крыша, под которой обустроено жилое помещение называется мансардной.

Мансардная крыша, имеющая ломаную линию ската, является самым рациональным решением, поскольку она позволяет получить наибольшую площадь жилого пространства.

Данная статья расскажет о том, как выполняется строительство мансардной крыши своими руками.

Отличительные особенности ломанной мансардной крыши и ее устройство

Крыша, имеющая ломанные скаты немного отличается от обычной двускатной крыши. У ломанной мансардной крыши противоположные скаты имеют несколько иную форму.

Они состоят из двух скатов, соединённых между собой под тупым углом. В зависимости от выбранного проекта крыша может иметь симметричные либо имеющие разную форму противоположные скаты.

Именно благодаря ломанной форме значительно увеличивается эксплуатируемый объем помещения мансарды. Нижние части стропил, как правило, закрепляют под углом примерно шестьдесят градусов.

При этом поддерживающие стропила опорные стойки являются каркасом внутренних стен дома. Верхнюю часть стропил обычно монтируют под углом 15 – 45 градусов. Благодаря этому удается сэкономить стройматериалы, а также сохранить функциональность кровли и ее устойчивость к нагрузкам, создаваемым слоем снега.

Технология строительства ломанной мансардной крыши

Строительство мансардной крыши состоит из следующих пунктов:

1. По периметру здания монтируют мауэрлат. Следует отметить, что в деревянных домах верхнее бревно или брус играет роль мауэрлата. В блочных и кирпичных строениях мауэрлат фиксируют на анкера или шпильки, которые во время кладки были закреплены на расстоянии до двух метров. Мауэрлат следует выравнивать по внутренней стороне стены. Затем декоративной кладкой закладывают оставшуюся с наружной стороны стену. Брус мауэрлата, изготовленный из сухой хвойной древесины, имеет сечение 100×150 миллиметров. Сначала отпиливают брус необходимой длины. Далее при необходимости выпрямляют анкерные шпильки и поверх них укладывают брус, простукивая слегка молотком. На брусе мауэрлата остаются небольшие вмятины от анкерных шпилек. По этим вмятинам делают отверстия нужного диаметра. Также можно выполнить разметку с помощью рулетки, но в таком случае вероятность ошибки значительно выше. Затем выполняется укладка рулонной гидроизоляции. Для этого можно применить два слоя обычного рубероида. Далее нужно надеть мауэрлат на шпильки и затянуть все гайки.
2. Для изготовления балок перекрытия, как правило, применяют хвойный брус, имеющий сечение 100×200 миллиметров. Эти балки укладывают либо в специальные карманы в кладке, либо на мауэрлат с выводом за поверхность стен на 30 – 50 сантиметров. Во втором случае балки перекрытий фиксируют саморезами и уголками. Для того, чтобы перекрытия были ровными, при укладке балок следует соблюдать строгую последовательность. Сначала кладут крайние балки по уровню, а затем по натянутой шнурке выравнивают промежуточные. Обычно расстояние между балками перекрытия составляет 50-100 сантиметров. Шаг в шестьдесят сантиметров является самым удобным, так как он позволяет выполнять укладку теплоизоляции без дополнительной подрезки. Для того, чтобы выровнять высоту балок перекрытия, нужно подтесать их либо использовать подкладки, сделанные из доски. Если балки перекрытия укладываются в специальные карманы, расположенные в кладке, то их концы нужно обязательно обработать обмазочной гидроизоляцией и обернуть рубероидом.
3. Выполняется установка стоек на крайние балки перекрытий. Для изготовления стоек используют брус сечением 100 на 150 миллиметров. Линию установки стоек и высоту определяют по заранее сделанному чертежу. Для выравнивания стоек используют уровень и отвес. Затем фиксируют укосинами поперек и вдоль оси крыши.  Благодаря этому стойки будут установлены без отклонений.  Для изготовления укосин можно использовать любую доску. Их крепят с помощью гвоздей. Далее натягивают шнурку между двумя крайними стойками и по ней ставят все остальные стойки.   Шаг стоек при этом должен быть равен шагу балок перекрытий. В итоге получится два ряда стоек, имеющих одинаковую высоту, параллельные друг другу.
4. На стойки кладут и фиксируют прогоны, сделанные из доски сечением 50 на 150 миллиметров. Для закрепления прогонов применяют уголки с саморезами либо гвозди. На закрепленные прогоны укладывают ригеля из доски сечением 50 на 200 миллиметров таким образом, чтобы узкая сторона была снизу. Поскольку во время эксплуатации на ригеля не будет действовать нагрузка, этого сечения доски будет достаточно. Для увеличения надежности во время монтажа и исключения возможности прогиба под ригеля устанавливают временные опоры, сделанные из доски толщиной не менее 25 миллиметров. Также сверху ригеля временно скрепляют одной либо двумя досками. Доски следует расположить не на середине затяжки, где они будут только мешать монтажу, а с отступом примерно 30 сантиметров. После того, как будут прогоны, стойки и ригеля получится достаточно жесткий каркас, ограничивающий пространство мансарды. Для усиления ее прочности и надежности ее затем закрепляют с помощью схваток и подкосов.
5. Выполняется монтаж нижних стропил из досок сечением 50 на 150 миллиметров. Но сначала делают шаблон из доски сечением 25 на 150 миллиметров, поскольку она значительно быстрее и легче обрабатывается. Необходимо приложить доску нужной длины к верхнему прогону, нарисовать форму запила на доске, а затем выпилить его. Затем в местах установки стропил следует приложить шаблон к прогону и если он совпадает, то верхняя часть всех стропил выполняется по шаблону. Нижняя часть, опирающаяся на брус мауэрлата рядом с балками, вырезается по месту каждый раз. Для фиксации стропил используют уголки с саморезами или гвозди.
6. Для изготовления верхних стропил нужно выполнить разметку центра крыши. Это можно сделать с помощью стойки, которая прибивается к брусу мауэрлата и крайней затяжке с торцевой стороны крыши. При этом один край доски должен проходить по центральной линии крыши. Именно по этому краю необходимо выравнивать стропила. Затем делают шаблон из доски сечением 25 на 150 миллиметров и прикладывают его в краю уже установленной доски на необходимом уровне и к прогону, который является опорой для нижних стропил. Далее необходимо выполнить разметку верхнего и нижнего запила м выпилить шаблон. Его по очереди прикладывают к двум сторонам крыши. Делается это для того, чтобы поверить точность разметки центра крыши. Если ряды стоек установлены строго параллельно, то проблем с монтажом верхних стропил не должно возникнуть, поскольку у них будет одинаковый размер.
7. С помощью шаблона делают нужное количество стропильных ног. Выполняют установку стропил на прогоны, а затем скрепляют их в верхней части при помощи обрезков доски или металлических пластин на саморезы. Стропила упирают в прогон на запилы и скрепляют на уголки. Таким способом устанавливают все стропила. Далее выполняется закрепление подвесных стоек – отрезков доски сечением 25 на 150 миллиметров. Нижний край доски следует закреплять к затяжке, а верхний – в месте скрепления стропил.
8. Под нижние стропила устанавливают подкосы из доски сечением 50×150 миллиметров. Они должны упираться в балку перекрытия своим нижним косым срезом, а затем закрепляться уголками. Верхний край подкосов прикрепляют к стропильной ноге с боку, прибивают одним- двумя гвоздями, а затем просверливают сквозное отверстие и крепят на шпильку или болт. Все временные стойки и подпорки нужно убрать после выполнения монтажа нижних подкосов.
9. Далее зашивают фронтоны, оставив оконные и дверные проемы. Если укладка балок перекрытий была выполнена в карманы стен, то на нижние стропила закрепляют кобылки. Это доски, которые продолжают линию стропил и образуют свес крыши дома. Если же перекрытия были уложены на мауэрлат, то кобылки устанавливать не нужно, поскольку балки и без них выступают на нужное расстояние.
10. Выполняется монтаж обрешетки. Она должна соответствовать типу выбранного кровельного покрытия.

Похожие статьи :